Дом и дача

[Murarius 10 107]

 

Все о домашнем и дачном строительстве, ремонте и прочем подобном. Допускается лёгкий флуд по теме в рамках правил форума. _Val_

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ФОРУМЧАН

---

Для работы потребуется: 

1. Труба (100 мм в диаметре) - два отрезка по 3,5 м
2. Наконечник лома (кусок лома 50 - 60 см)
3. Труба (ось, лом, или что-то другое) мин. 1,5 метра длинной, наружный диаметр не более 50 мм)
4. Груз (балансир) 30-40 килограмм
5. Соль кормовая, крупно-зернистая (не комками), 5-8 кг
6. Сварка, "болгарка", пару человек рабочей силы (одному тяжко)
Подготовка предварительная:
1. Кусок трубы (сотки) с одного края "заостряем", разрезая болгаркой на лепестки и сколачивая кувалдой до диаметра куска лома, который вставляем в получившееся отверстие. Лепестки на трубе и лом привариваем сваркой.
2. Выше приваренного лома болгаркой прорезаем щели в трубе на расстояние 1,5-2 метра от края трубы с ломом (можно сверлить отверстия) - для доступа воды в трубу.
3. Копаем яму в подполе (мин. 2,5 метра глубиной)
4. На тонкую трубу (ось, лом) с одного края крепим груз (балансир)
Забивка скважины:
1. Трубу скважины ставим в подготовленную яму и засыпаем в нее (в трубу) кормовую соль до уровня последних отверстий для доступа воды (мин. на 20 см выше последнего отверстия)
Примеч: На трубу скважины можно приварить дополнительный фланец, чтобы края трубы не расплющивались при забивке
2. Трубу (лом, ось) с закрепленным грузом вставляем в трубу скважины
3. Два человека с противоположенных сторон подкидывают груз (балансир) на высоту внутренней трубы (лома, оси), которая падая под собственным весом осаживает трубу скважины
4. Забив первый отрезок, привариваем второй (предварительно отрезав фланец, если был) и продолжаем забивать (так можно несколько отрезков использовать, пока труба скважины осаживается. Пример приведен из расчета 7 метров)
5. При забивке, грузиком на бечевке проверяем, появилась ли вода в трубе скважины. С учетом количества соли, уровень воды в трубе должен быть около 2,5 метров, т.е. вода поднимется выше соли)
6. Дожидаемся, когда соль растворится, берем ручной насос (или вакуумный), опускаем в трубу скважины шланг (плотный, чтобы не сжимался при закачке воды) и качаем до "приемлемой" прозрачности воды.
7. Ставим насос или насосную станцию, фильтр и пользуемся. Чтобы скважина не заилилась и не замылась песком первые две недели пользуемся ежедневно.

Примечание: технология забивки для поверхностного насоса. И еще, вода в месте, где хотите забить скважину может быть на большей глубине, ну и всяких если много.
Для глубинника нужно действовать аккуратно (швы сварки, развальцовывание краев трубы и т.п.), ну и диаметр самой трубы имеет значение: чем тоньше, тем лучше "лезет" в землю.

---

Стеклохолст не наклеить бесшовно, у него свойства натягивания. Другими словами у нас будет виден шов. Или опять нужно полностью шпаклевать всю поверхность финишными шпаклевками, а затем самая и всеми любимая работа- шлифование, где использование шлифовальных машинок к качеству не приведут. Only руками, либо на телескопическую ручку для шлифования в начальной стадии, но затем все равно переходим на "ручное" шлифование.

---

---

б) Существуют виниловые гладкие обои (без структуры), если не получается загрунтовать и равномерно покрасить. Но это уперается в денежку. Я бы выбрал более дорогую краску и не разбавлял водой, что мне кажется было сделано, т.к. грунтом сложно испортить поверхность, если грунтовать без пропусков. На каждой емкости грунта написана инструкция в каких пропорциях рекомендуется разбавлять. Грунтовал, как без разбавления, так и с разбавлением, но не было эффекта пятнистости покрашенной поверхности. Краска требует быстрой работы, шов не должен высохнуть быстрее, чем мы вернемся на следующий шаг покраски. Как-то ты писал. И технология совершенно правильная. Красим сначала в одном направлении, желательно параллельно окнам, затем красим в сторону окна, т.к. освещение от окон может давать эффект пятнистости, но это из-за не опытности маляра, т.к. он и вовсе не маляр, а человек, который желает сделать сам и для себя.
При выборе краски, не советую использовать глянцевые краски, лучше использовать матовые или полуматовые, легче покрасить технологически и нет надобности покрывать той краской, которую можно мыть, чистить и т.д. Потолок не подвержен загрязнению, как, к примеру, стены.

в) В нашем случае, человек не имеет опыта маляра, а значит это приведет к плохому покрытию, будут пятна. Грунтуется в данном случае не только для улучшенного залипания краски к поверхности, а для того, чтобы не сохла краска на глазах и маляр мог успеть вернуть на шов следующего шага и краска не успела высохнуть и не происходил эффект "слой-на-слой", что сразу дает другой тон (даже при использования краски без тонирования, белой) при боковом осмотре покрашенной поверхности.

Дополню о выборе валика для покраски потолков. Советую использовать валик с длинным ворсом, обычно отделочники называют их для покраски фасадов с декор-штукатуркой.

---

---

г) Ванночка выбирается от размера валика, удобнее и практичнее выбрать большую по размеру. Ширина валика не имеет никакой важности, чем шире, тем сложнее и тяжелее красить чисто физически, т.к. валик должен раскатываться без "зажимания" или другими словами, ворс валика должен быть пушистым. В ванночке валик требуется раскатывать на себя, чтобы краска легка равномерно по всей плоскости валика. Затем наносим краску на поверхность по диагонали примерной зоны одного "взятия" краски валика с ванночки. Раскатываем до тех пор, пока краска не будет равномерно нанесена на поверхность. Ручка валика не должна тереться о ворс, будут полосы! Перед покраской, смочите валик в воде и очистите от ворсинок, которые не держаться на валике, избавите себя от того, что эти ворсинки будут оставаться на окрашиваемой поверхности, затем валик требуется "крутануть" о какую-нибудь поверхность, только не о окрашиваемую поверхность, к примеру, о остаток ригипса (отходы). Чтобы валик был только сырой, но никак не мокрый, иначе будет происходить разбавление краски с водой на самом валике.

По краскам. Используйте грунт-краски- это упростит равномерное покрытие поверхностей. Дорого, но применяется именно для любительской покраски. Опытные маляры не используют грунт-краски, если от них не требует заказчик (бывает и такое...), они разбавляют водой основную краску и после высыхания красят уже не разбавленной краской еще 2-3 раза, тут зависит от тона краски.

---

Для начала следует определить живы ли лаги. Для этого надо найти места, где доски прибиты к лагам и выборочно забить в нескольких местах гвозди, предварительно просверлив доски настила, сверлом по диаметру гвоздя или чуть больше на глубину 30-35 мм. Если гвоздь идет в "молоко", ясно, что лага гнилая. Живое дерево сразу чувствуется, т.к. раньше на лаги брали первосортный материал. Обязательно проверить места, где больше всего намокало, в углах, под мебелью. На ходу сразу ясно сгнила ли лага или нет: когда проходишь, дребезжит посуда в шкафах
Мне повезло - мои лаги оказались в порядке.
 
Далее требуется протяжка всех досок саморезами. По два самореза по краям каждой доски в каждую лагу. Саморез надо заворачивать резко и с большим нажимом, чтобы головка уходила в доску на 3-5 мм и максимально притягивала доску к лаге. Саморезы лучше брать с крупной резьбой (по дереву), а так же с шейкой (резьба начинается через 20-30 мм от головки) такие саморезы лучше притягивают. Обычно толщина половой доски 35-40 мм, так что 80 мм самореза хватит за глаза. Вообще, лучше замерить расстояние от верха пола до бетона, чтобы купить саморезы не длиннее чем требуется, а то упрутся в бетон, а голова еще торчит на сантиметр
 
Делал давно, фото разумеется нету, поэтому буду рисовать:

 
После протяжки, если требуется, подстрогать некоторые доски, утопив предварительно старые гвозди. Строгать лучше поперек досок, под углом ~45^о - сбивать горбушки.
Так же желательно иметь под рукой наждак, т.к. нож рубанка садится моментом, если доски были окрашены. У меня было 3 рубанка и 2 топора на руках - не хватило без заточки на комнату 9.9 м². Топором работал возле стен, где не достал рубанок.
 

 
Теперь можно устелить два слоя 10 мм фанеры, поперек настила пола и с разбежкой стыков. Почему два слоя десятки, а не один двадцатки? - проще притягивать. С фанерой 20 мм очень сложно работать. Надо фанеру выдержать при комнатной температуре примерно неделю, в идеале, когда включено отопление. Она высохнет и покоробится и двадцатку будет сложно притянуть к полу. Плюс разбежка стыков очень полезная вещь.
 

 
Крепить фанеру саморезами 40-50 мм и толщиной 5 мм, квадратами со стороной 15-20 см (удобно разметить лист на 8 частей: пополам, затем каждую половину еще пополам и четверть еще пополам - получается квадрат около 19 см) от середины к краям листа, отступая от края 2-3 см, чтобы не задирался верхний слой шпона, а то придется подстрагивать. У 4 мм саморезов могут отрываться головки, так что лучше для фанеры взять потолще. И лучше в местах крепления сверлить углубление под головку самореза (зенковать), иначе очень трудно утопить ее в фанеру. Фанера как правило делается из березы, а береза крепкое дерево.
 
Так получилось ровное хорошее основание для укладки ламината, паркетной доски. Даже напольную плитку можно клеить на эластичный клей.

---

Как вы уже заметили, полезные и главное грамотно оформленные советы будут добавляться в шапку темы. По этому поводу прошу выкладывать свои фото(если они будут присутствовать в советах) не просто на файлообменник, а на свой аккаунт, дабы через некоторое время фото не пропало.
 
Куратор темы - @_Val_. Изменено 15 Января 2018 пользователем Murarius

[ed_rez 16 099]

я вот про это спрашивал

Дык те же тапки, только в профиль. Там уже есть и линейка, и двигать можно, как по залазке. Есть ровно 15 см по центрам и т.д. Это подороже вариант, но только таким и пользуемся. Правда не пластиковым, а металлическим вариантом. Типа так:

А трубы идут, как в пеналах электропроводка. 

[Marius 2 705]

@ed_rez , а как же тогда пропилен в штробу и под кафель, тоже ведь потом фиг достанешь и тоже все придется менять. Я сам только над ванной в штробу уложил, под ванной все открытым способом и частью с американками, для ремонта. Дык, у тебя на фото под сшитый полиэтилен, а под пропилен я такого не находил, нетути))) А под 1/2" металлическую розетку хорошую я так и не нашел(((

[BozSu75 2 692]

Чую придется зубилом и молотком махать придется. , а пока... пакет целофановый пусть повесит.

[Marius 2 705]

@Ahat , попробуй все-же сменить эксцентрики и на сантех.лен с герметиком закрутить, прежде чем молотком махать, это всегда успеется)))

[ed_rez 16 099]

Только что, Marius сказал:

а как же тогда пропилен в штробу и под кафель

Я же написал- "типа". Затем дополнил, что укладываем в красивые пластиковые пеналы. Назвал, как у нас называют на стройке. Нашел правильное русское название- пластиковые короба для труб.

Чаще всегда коммуникации идут четко в своих шахтах, где есть ревизиционные люки. Бывает и так, что ветку нужно в сторону увести, к примеру, нужна мойка не там, где была изначально в проекте. Ок. прорезается штроба, выкладывается плитка, в штробу закладывается по уровню плитки короб с крышкой.

 

Огромный "плюс" замурованных труб. Здания имеют проседание, конструкции гуляют зима-лето. У нас, к примеру, старое здание и по стене пошла трещина, а в этой стене замурована труба.

[BozSu75 2 692]

1 минуту назад, Marius сказал:

эксцентрики

Переведи, что есть "эксцентрики"?

[ed_rez 16 099]

@Ahat ,

[Marius 2 705]

@Ahat А что у тебя между смесителем и пропиленовой муфтой стоит, "кривое" такое? Вот это и есть эксцентрик, о, уже @ed_rez опередил

[BozSu75 2 692]

1 минуту назад, ed_rez сказал:

Огромный "плюс" замурованных труб. Здания имеют проседание, 

Читаю и "радуюсь". У меня жеж, еще и трубы под отопление в стену замуровали.  Круто да, ток выходы к радиаторам торчат?!

[ed_rez 16 099]

3 минуты назад, Ahat сказал:

ток выходы к радиаторам торчат?!

Пластик еще как-то имеет люфт при деформации. Чем кривее выложили трубы в штробах, тем меньше вероятность, что вырвет со стыков... 

Допустим у нас тоже замуровывают, но то метало-пластик и в частных домах. Но я все равно не сторонник этого. Метало-пластик лучше всего переносит деформации.

Может у тебя отопление в метало-пластике?

Изменено 6 Октября 2017 пользователем ed_rez

[BozSu75 2 692]

1 минуту назад, ed_rez сказал:

Может у тебя отопление в метало-пластике?

Ага, а еще я обрадовался сейчас, что положили обычные (не под горячую воду), сэкономил. Они эластичные оказца, при тестах разболтались, мы их потом в некоторых местах к стенке через хомуты прикрепили, ну чтоб шкатурку не выбило.

Еще раз не ржать, делали сами с племяшом,,, а учил нас этому делу... ютуб. 

[ed_rez 16 099]

18 минут назад, Ahat сказал:

Они эластичные оказца

Еще как эластичные, глянул бы в какую дугу превращаются отопительные трубы при подаче горячей воды. На 10 метрах, точно не помню показателей расширения, но чисто визуально на 3-5 см.

Теперь думаем логически, я даже в технику не буду углубляться. Что происходит с пластиком, когда некуда деться этому люфту из-за нагревания?

Неприятные вещи для тебя пишу, но информация важная для других. Мне так кажется. 

18 минут назад, Ahat сказал:

а учил нас этому делу... ютуб

Это не смешно. Это еще один факт, что можно нарваться на фальшивую информацию на тюбике.

18 минут назад, Ahat сказал:

что положили обычные (не под горячую воду), сэкономил

И я о люфте реально отопительных пластиковых труб. Дай Бог, чтобы все было тип-топ.

18 минут назад, Ahat сказал:

делали сами с племяшом

Самотеком + насос или только с насосом? Ты вроде писал, что у вас лютые зимы, ЕМНИП, в прошлом году.

Изменено 6 Октября 2017 пользователем ed_rez

[Marius 2 705]

25 минут назад, ed_rez сказал:

Еще как эластичные

Я сам только что закончил переделывать отопление с металлопластика на пропилен, и эффект удлинения меня неприятно поразил, т.к. некоторые производители труб слегка не договаривают, т.е. врут. У меня на 10м стене удлинение составило 70-75мм Хотя по прозводителю должно было быть не больше 30-35 мм на 10м. А компенсаторы я поставить по некоторым причинам не могу, но я то рассчитывал на зазоры между стеной и трубой, по 15-17 мм. А тут выходит по 30-40 мм

Изменено 6 Октября 2017 пользователем Marius

[ed_rez 16 099]

@Marius ,

не было бы так, что сейчас нас после этой информации пол форума прокляли . Не знаешь и спишь спокойно, знаешь- ад для психики. 

[ed_rez 16 099]

@Marius ,

дополнил смотрю. Интересно.

Я, как к сантехникам только по их просьбам..., а самое смешное, к сантехнике только работая в частном секторе связан. На офиц. работе это не моя печаль. Знать не должен, но хочу все знать по стройке, что могу, а может даже не могу.  

Хорошее дело, когда много общаешься везде. С опытом не каждый расстается за просто так. Но как-то свезлось, что со всеми в уважительных. Поэтому постоянно со всеми на стройке обсуждаю, что и как, как улучшить, чтобы ускорить процесс работы, чтобы облегчить чем-то. Как ведет себя материал на самом деле и т..д. и т.п.

@abramcumner,

да ладно, я же в шутку. Но нужно что-то сказать, что кто-то, возможно, именно так воспримет. ;)

Изменено 6 Октября 2017 пользователем ed_rez

[Marius 2 705]

@Ahat так у тебя отопление пропилен не армированный? или же металлопластик? Если металлопластик, то у него удлинение не большое, и в стене не критично, а вот если пропилен не армированный, то штукатурку бывает рвет, если не большой слой, только так. У металлопластика другая беда, при переходе с горячей на холодную воду(отключение отопления в межсезонье), через какое то время, начинают течь резиновые уплотнители. Они просто рассыхаются от температуры и требуют потом замены. Именно поэтому и решил заменить металлопласт на пропилен, надоело каждую весну/лето менять резинки))) 

[BozSu75 2 692]

@Marius  Отопление на пропиленовых трубах, не армированные, обычные под холодную воду. 

 

1 час назад, ed_rez сказал:

Самотеком + насос или только с насосом?

Кател "два в одном" который, и отопление и горячая вода. Автомат газ, встроенный насос.

Китай марки "Riga", на 240 кв\м

 

[Marius 2 705]

16 минут назад, ed_rez сказал:

Знать не должен, но хочу все знать по стройке, что могу, а может даже не могу.

А я вообще ни разу не строитель, но вот купил свой дом и пришлось столько нового узнать, что уже голова как дом советов, могу всем чего-нибудь советовать И, кстати совет, покупая чужой дом спрашивайте сразу про все коммуникации, что где проходит. Электропроводка, отопление/водоснабжение, если в стенах, дабы потом не кусать локти от перебитого кабеля, не понятно где проложенного или трубы. А фантазия человеческая безгранична. Труба в стене под подоконником- это сюрпрыз!

[ed_rez 16 099]

@Marius ,

стоп. Я что-то совсем плохо понял. Металлопластиковые стыки:

Сама трубка и является зажимным материалом. А зажимное кольцо является подтягивателем. Сколько крутанем, на столько кольцо сожмет...

Покажи какие-нибудь картинки, я не знаю такой систему, как у тебя. 

@Marius ,

последний пост и нравится, и полезен, и согласен. 

Изменено 6 Октября 2017 пользователем ed_rez

[Marius 2 705]

@ed_rez а на что надевается металлопластиковая труба? Там одно или два резиновых кольца уплотнителя, вот они со временем усыхают и текут. Но самая главная беда даже не в резинках, они продаются, а в том что труба после 2-3 раскруток-скруток приходит в негодность, и ее приходится менять, а вот это бывает проблема(((

Изменено 6 Октября 2017 пользователем Marius