Дом и дача

[Murarius 10 569]

 

Все о домашнем и дачном строительстве, ремонте и прочем подобном. Допускается лёгкий флуд по теме в рамках правил форума. _Val_

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ФОРУМЧАН

---

Для работы потребуется: 

1. Труба (100 мм в диаметре) - два отрезка по 3,5 м
2. Наконечник лома (кусок лома 50 - 60 см)
3. Труба (ось, лом, или что-то другое) мин. 1,5 метра длинной, наружный диаметр не более 50 мм)
4. Груз (балансир) 30-40 килограмм
5. Соль кормовая, крупно-зернистая (не комками), 5-8 кг
6. Сварка, "болгарка", пару человек рабочей силы (одному тяжко)
Подготовка предварительная:
1. Кусок трубы (сотки) с одного края "заостряем", разрезая болгаркой на лепестки и сколачивая кувалдой до диаметра куска лома, который вставляем в получившееся отверстие. Лепестки на трубе и лом привариваем сваркой.
2. Выше приваренного лома болгаркой прорезаем щели в трубе на расстояние 1,5-2 метра от края трубы с ломом (можно сверлить отверстия) - для доступа воды в трубу.
3. Копаем яму в подполе (мин. 2,5 метра глубиной)
4. На тонкую трубу (ось, лом) с одного края крепим груз (балансир)
Забивка скважины:
1. Трубу скважины ставим в подготовленную яму и засыпаем в нее (в трубу) кормовую соль до уровня последних отверстий для доступа воды (мин. на 20 см выше последнего отверстия)
Примеч: На трубу скважины можно приварить дополнительный фланец, чтобы края трубы не расплющивались при забивке
2. Трубу (лом, ось) с закрепленным грузом вставляем в трубу скважины
3. Два человека с противоположенных сторон подкидывают груз (балансир) на высоту внутренней трубы (лома, оси), которая падая под собственным весом осаживает трубу скважины
4. Забив первый отрезок, привариваем второй (предварительно отрезав фланец, если был) и продолжаем забивать (так можно несколько отрезков использовать, пока труба скважины осаживается. Пример приведен из расчета 7 метров)
5. При забивке, грузиком на бечевке проверяем, появилась ли вода в трубе скважины. С учетом количества соли, уровень воды в трубе должен быть около 2,5 метров, т.е. вода поднимется выше соли)
6. Дожидаемся, когда соль растворится, берем ручной насос (или вакуумный), опускаем в трубу скважины шланг (плотный, чтобы не сжимался при закачке воды) и качаем до "приемлемой" прозрачности воды.
7. Ставим насос или насосную станцию, фильтр и пользуемся. Чтобы скважина не заилилась и не замылась песком первые две недели пользуемся ежедневно.

Примечание: технология забивки для поверхностного насоса. И еще, вода в месте, где хотите забить скважину может быть на большей глубине, ну и всяких если много.
Для глубинника нужно действовать аккуратно (швы сварки, развальцовывание краев трубы и т.п.), ну и диаметр самой трубы имеет значение: чем тоньше, тем лучше "лезет" в землю.

---

Стеклохолст не наклеить бесшовно, у него свойства натягивания. Другими словами у нас будет виден шов. Или опять нужно полностью шпаклевать всю поверхность финишными шпаклевками, а затем самая и всеми любимая работа- шлифование, где использование шлифовальных машинок к качеству не приведут. Only руками, либо на телескопическую ручку для шлифования в начальной стадии, но затем все равно переходим на "ручное" шлифование.

---

---

б) Существуют виниловые гладкие обои (без структуры), если не получается загрунтовать и равномерно покрасить. Но это уперается в денежку. Я бы выбрал более дорогую краску и не разбавлял водой, что мне кажется было сделано, т.к. грунтом сложно испортить поверхность, если грунтовать без пропусков. На каждой емкости грунта написана инструкция в каких пропорциях рекомендуется разбавлять. Грунтовал, как без разбавления, так и с разбавлением, но не было эффекта пятнистости покрашенной поверхности. Краска требует быстрой работы, шов не должен высохнуть быстрее, чем мы вернемся на следующий шаг покраски. Как-то ты писал. И технология совершенно правильная. Красим сначала в одном направлении, желательно параллельно окнам, затем красим в сторону окна, т.к. освещение от окон может давать эффект пятнистости, но это из-за не опытности маляра, т.к. он и вовсе не маляр, а человек, который желает сделать сам и для себя.
При выборе краски, не советую использовать глянцевые краски, лучше использовать матовые или полуматовые, легче покрасить технологически и нет надобности покрывать той краской, которую можно мыть, чистить и т.д. Потолок не подвержен загрязнению, как, к примеру, стены.

в) В нашем случае, человек не имеет опыта маляра, а значит это приведет к плохому покрытию, будут пятна. Грунтуется в данном случае не только для улучшенного залипания краски к поверхности, а для того, чтобы не сохла краска на глазах и маляр мог успеть вернуть на шов следующего шага и краска не успела высохнуть и не происходил эффект "слой-на-слой", что сразу дает другой тон (даже при использования краски без тонирования, белой) при боковом осмотре покрашенной поверхности.

Дополню о выборе валика для покраски потолков. Советую использовать валик с длинным ворсом, обычно отделочники называют их для покраски фасадов с декор-штукатуркой.

---

---

г) Ванночка выбирается от размера валика, удобнее и практичнее выбрать большую по размеру. Ширина валика не имеет никакой важности, чем шире, тем сложнее и тяжелее красить чисто физически, т.к. валик должен раскатываться без "зажимания" или другими словами, ворс валика должен быть пушистым. В ванночке валик требуется раскатывать на себя, чтобы краска легка равномерно по всей плоскости валика. Затем наносим краску на поверхность по диагонали примерной зоны одного "взятия" краски валика с ванночки. Раскатываем до тех пор, пока краска не будет равномерно нанесена на поверхность. Ручка валика не должна тереться о ворс, будут полосы! Перед покраской, смочите валик в воде и очистите от ворсинок, которые не держаться на валике, избавите себя от того, что эти ворсинки будут оставаться на окрашиваемой поверхности, затем валик требуется "крутануть" о какую-нибудь поверхность, только не о окрашиваемую поверхность, к примеру, о остаток ригипса (отходы). Чтобы валик был только сырой, но никак не мокрый, иначе будет происходить разбавление краски с водой на самом валике.

По краскам. Используйте грунт-краски- это упростит равномерное покрытие поверхностей. Дорого, но применяется именно для любительской покраски. Опытные маляры не используют грунт-краски, если от них не требует заказчик (бывает и такое...), они разбавляют водой основную краску и после высыхания красят уже не разбавленной краской еще 2-3 раза, тут зависит от тона краски.

---

Для начала следует определить живы ли лаги. Для этого надо найти места, где доски прибиты к лагам и выборочно забить в нескольких местах гвозди, предварительно просверлив доски настила, сверлом по диаметру гвоздя или чуть больше на глубину 30-35 мм. Если гвоздь идет в "молоко", ясно, что лага гнилая. Живое дерево сразу чувствуется, т.к. раньше на лаги брали первосортный материал. Обязательно проверить места, где больше всего намокало, в углах, под мебелью. На ходу сразу ясно сгнила ли лага или нет: когда проходишь, дребезжит посуда в шкафах
Мне повезло - мои лаги оказались в порядке.
 
Далее требуется протяжка всех досок саморезами. По два самореза по краям каждой доски в каждую лагу. Саморез надо заворачивать резко и с большим нажимом, чтобы головка уходила в доску на 3-5 мм и максимально притягивала доску к лаге. Саморезы лучше брать с крупной резьбой (по дереву), а так же с шейкой (резьба начинается через 20-30 мм от головки) такие саморезы лучше притягивают. Обычно толщина половой доски 35-40 мм, так что 80 мм самореза хватит за глаза. Вообще, лучше замерить расстояние от верха пола до бетона, чтобы купить саморезы не длиннее чем требуется, а то упрутся в бетон, а голова еще торчит на сантиметр
 
Делал давно, фото разумеется нету, поэтому буду рисовать:

 
После протяжки, если требуется, подстрогать некоторые доски, утопив предварительно старые гвозди. Строгать лучше поперек досок, под углом ~45^о - сбивать горбушки.
Так же желательно иметь под рукой наждак, т.к. нож рубанка садится моментом, если доски были окрашены. У меня было 3 рубанка и 2 топора на руках - не хватило без заточки на комнату 9.9 м². Топором работал возле стен, где не достал рубанок.
 

 
Теперь можно устелить два слоя 10 мм фанеры, поперек настила пола и с разбежкой стыков. Почему два слоя десятки, а не один двадцатки? - проще притягивать. С фанерой 20 мм очень сложно работать. Надо фанеру выдержать при комнатной температуре примерно неделю, в идеале, когда включено отопление. Она высохнет и покоробится и двадцатку будет сложно притянуть к полу. Плюс разбежка стыков очень полезная вещь.
 

 
Крепить фанеру саморезами 40-50 мм и толщиной 5 мм, квадратами со стороной 15-20 см (удобно разметить лист на 8 частей: пополам, затем каждую половину еще пополам и четверть еще пополам - получается квадрат около 19 см) от середины к краям листа, отступая от края 2-3 см, чтобы не задирался верхний слой шпона, а то придется подстрагивать. У 4 мм саморезов могут отрываться головки, так что лучше для фанеры взять потолще. И лучше в местах крепления сверлить углубление под головку самореза (зенковать), иначе очень трудно утопить ее в фанеру. Фанера как правило делается из березы, а береза крепкое дерево.
 
Так получилось ровное хорошее основание для укладки ламината, паркетной доски. Даже напольную плитку можно клеить на эластичный клей.

---

Как вы уже заметили, полезные и главное грамотно оформленные советы будут добавляться в шапку темы. По этому поводу прошу выкладывать свои фото(если они будут присутствовать в советах) не просто на файлообменник, а на свой аккаунт, дабы через некоторое время фото не пропало.
 
Куратор темы - @_Val_. Изменено 15 Января 2018 пользователем Murarius

[kolyan-nych 2 042]

 

 

Ну расстреляйте миня...

Трое суток расстрела! Без перерыва на обед и сон! Так устроит?

[Шиш 2 720]

Ребят обратите внимание, на внешнии  углы. Использую станок для зарезки 45% ( фаски).

Так улы ( откосы) красиво смотрятся и у керамики.

Да пока облицовывал стены. В магазине закончился, белый цвет плитки. Следующий завоз, только через две недели.

Опс. Встрял ( покумекал) купил желтый цвет и продолжил облицовку.

Вдень 4- ряда, каждый вечер по чучуть. 

Изменено 3 Сентября 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 111]

Шиш, 

чем швы плитки думаешь заделывать? Или это уже финишный вариант?

[Шиш 2 720]

чем швы плитки думаешь заделывать? Или это уже финишный вариант?

Привет. Вся облицовка происходила, на шпатлевке Фуген. Все при монтаже тщательно вымывалось, время у шпатла ( жизни) 10 минут.

Работал на просроченном матерьяле. Швы проходил своими пальцами, очень все удачно.

Вот далее, да, хочу аэрографом продуть все швы. Буду рисовать лозы винограда с тенями. От пола и по откосам, до потолка.

  Здесь тоже, произошёл казус. Отторжение шпатлевки от основания ( забухтела).

Вот и доверяй грунтовкам. Тоже местами счистил под шпатель. Нанес грунт бенонконтакт, высохло полностью.

Заново перешпаткливал, грунтовал обойным клеем. Оклеил стеклохолстом, окрасил акрилом.

Решил делать пано, венецианской штукатуркой. 

Венеция минерал 5 кг, стоит 3000 р. Зделал три слоя с глянцеванием кельмой. Вскрыл защитным воскам.

Ну и вся работа на финише. Готова под аэрографию ( роспись).

Дверное полотно 600 р, 1- шт. Планирую нанести акрил и вскрыть растрескивающиймся лаком. Эффект Кракеладжа.

Ну вот пока все, если есть вопросы, задовайте.

Впереди у меня шабашка по облицовки стен керамической плиткой и пола керамогранитом.

Если интересно, буду выкладывать с описанием, по факту. И с фото.    

Изменено 3 Сентября 2015 пользователем Шиш

[_Val_ 2 343]

Добавил кое-что в шапку.

Да, по поводу сделанного своими руками. Своего пока нет(в связи с резким изменением образа жизни), а вот работа старшенького.

[просто Саня 531]

@Шиш, Итого подведи черту по затратам. Сколько вылезло?

[Шиш 2 720]

 

 

Итого подведи черту по затратам. Сколько вылезло?

Привет. Пока еще рано, подводить ценовую черту. Это можно сказать ( Ну я так думаю), черновой вариант, хотя можно считать и финишем.

Но еще запланирована аэрография, а это краска и колера. ( Но уже довно, все куплено и ждет своего часа).

Ладно на выходных, все общетаю и выложу.

Интересно узнать расценки по отделки, где кто живет?   

[Гектор 3 551]

. Ҟанонiчно было бы конечно, если бы топорами вырубали.

А я сегодня картоногипс к потолку лепил - ручки дрожжат с непривычки. "Привыкли руки к стопарям", а тут видишь как оно повернулось-то

 

 

Технология забивки скважины от Sarmat80

Парочка видеоиллюстраций по этому поводу.

Два

Изменено 9 Сентября 2015 пользователем Гектор

[Шиш 2 720]

Привет, наконец приступил к подготовкЕ основания, под облицовку пола ( совмещенного санузла и душевой).

Вчера был подъем матерьяла цемент, песок.

Четвертый этаж ( лифта нет), все на_своем  горбу, как ишак.

Сегодня после ( официальной работы), поехал на шабашку.

ОчистИл  бетонныЕ плиты топором от наплывов, пролил водой под веник. Замешал раствор 4-песка, 1-цемент.

Нарезал и улажил рубероид, в качестве гидроизоляционного слоя ( Подомной третий этаж, чтоб вода при монтаже стяжки. Неуходила к соседям).

Раствором прошЕл по контуру примыкания, рубероида к стенам.

Выставил маячковый профиль ( 10мм) по уровню ( все делаю на цементном растворе).

Завтра делаю стяжку, по готовым маякам. 

Изменено 10 Сентября 2015 пользователем Murarius

[Гектор 3 551]

Чёта будет

 

[просто Саня 531]

 

 

[volk_40k 2 182]

Мох анахронизм....Пена в достатке в магазине под боком .. А мох... поди насобирай его,  возни  сколько... ( утч.: сарказм)

Изменено 10 Сентября 2015 пользователем volk_40k

[Priboj37 324]

@Гектор, Слушай, а ты зачемс радиатор замуровалс? Нишу над ним выше сделай где то 100-150мм., теплоотдачя и на случай демонтажа. Изменено 10 Сентября 2015 пользователем Priboj37

[Шиш 2 720]

 

 

Чёта будет

Привет. А что это такое, если не секрет. Зачем такая опалубка, вокруг оконного проема.

Я сегодня стяжку залил, завтра выложу. Предварительно почистив правилом.  

[_Val_ 2 343]

 

Необходимо выбрать герметик, разработанный специально для уплотнения и герметизации деревянного дома (сруба, деревянных сооружений). Бревна должны быть очищены от грязи и жира. Одним из важных моментов является использование вспененного утеплителя внутри зазоров. Такой утеплитель несет на себе несколько функций: служит как наполнитель, снижающий расход герметика и как теплоизолятор. Но наиболее важная функция такого материала, это препятствие адгезии герметика по трем точкам, обеспечивая адгезию только к соседним кромкам бревна, но не их внутренней поверхности. Герметик не прилипнет к вспененному утеплителю, что позволит ему работать как резинка, натянутая меж двух точек. Без такого утеплителя герметик прилипнет также к внутренней поверхности бревен и зоне их смыкания внутри зазора. Это называется адгезией по трем точкам. В этом случае при деформации бревен герметик может оторваться от одной из поверхностей.

 

Изменено 10 Сентября 2015 пользователем _Val_

[Гектор 3 551]

 

 

...зачемс радиатор замуровалс?

Не, он открытым останется.

 

А что это такое

Да пока сам не знаю   - что получится покажу потом.

[_Val_ 2 343]

 

 

Да пока сам не знаю

Вот - это главное. До конца держать окружающих в состоянии недоумения..А потом - бац...

[Шиш 2 720]

@просто Саня, Привет. Курятник долго делал, понравилась утепление в обрешетке. Стройка безотходное производство.

Ты наверное широкоплечий дядька, раз из таких досок (бревен) красоту воспроизводишь.  

[просто Саня 531]

Курятник пеной, это высший класс. У вас шо, в тайге мох закончился ?

Йурей который, ёкарный бабай, Петрович. Ты видишь там тес? На какой фиг мне между тесинок мох?Они сырые. Будут зазоры еще больше. Если мох не вывалится после высыхания дерева и увеличения зазора, то его вытащат птицы. Все мои опилки высыпятся. А так я просто еще потоп под пеню и все или нащельник уже прибью.

 

 

раз из таких досок (бревен)

А где? Там брус 10*15. Плаха на 4, тес. Из бруса только каркас/рамка. Брус распилен по размерам и даже самые длинные 3х метровые куски я тащил ж/д тисками по земле. С возрастом больше голова думать начинает а не мышцы. 

P.S.

 

Ты наверное широкоплечий дядька

Рост 183, вес 93. Плечи не мерил.

Изменено 11 Сентября 2015 пользователем просто Саня

[Гектор 3 551]

Вот так значит получается...