Дом и дача

[Murarius 10 569]

 

Все о домашнем и дачном строительстве, ремонте и прочем подобном. Допускается лёгкий флуд по теме в рамках правил форума. _Val_

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ФОРУМЧАН

---

Для работы потребуется: 

1. Труба (100 мм в диаметре) - два отрезка по 3,5 м
2. Наконечник лома (кусок лома 50 - 60 см)
3. Труба (ось, лом, или что-то другое) мин. 1,5 метра длинной, наружный диаметр не более 50 мм)
4. Груз (балансир) 30-40 килограмм
5. Соль кормовая, крупно-зернистая (не комками), 5-8 кг
6. Сварка, "болгарка", пару человек рабочей силы (одному тяжко)
Подготовка предварительная:
1. Кусок трубы (сотки) с одного края "заостряем", разрезая болгаркой на лепестки и сколачивая кувалдой до диаметра куска лома, который вставляем в получившееся отверстие. Лепестки на трубе и лом привариваем сваркой.
2. Выше приваренного лома болгаркой прорезаем щели в трубе на расстояние 1,5-2 метра от края трубы с ломом (можно сверлить отверстия) - для доступа воды в трубу.
3. Копаем яму в подполе (мин. 2,5 метра глубиной)
4. На тонкую трубу (ось, лом) с одного края крепим груз (балансир)
Забивка скважины:
1. Трубу скважины ставим в подготовленную яму и засыпаем в нее (в трубу) кормовую соль до уровня последних отверстий для доступа воды (мин. на 20 см выше последнего отверстия)
Примеч: На трубу скважины можно приварить дополнительный фланец, чтобы края трубы не расплющивались при забивке
2. Трубу (лом, ось) с закрепленным грузом вставляем в трубу скважины
3. Два человека с противоположенных сторон подкидывают груз (балансир) на высоту внутренней трубы (лома, оси), которая падая под собственным весом осаживает трубу скважины
4. Забив первый отрезок, привариваем второй (предварительно отрезав фланец, если был) и продолжаем забивать (так можно несколько отрезков использовать, пока труба скважины осаживается. Пример приведен из расчета 7 метров)
5. При забивке, грузиком на бечевке проверяем, появилась ли вода в трубе скважины. С учетом количества соли, уровень воды в трубе должен быть около 2,5 метров, т.е. вода поднимется выше соли)
6. Дожидаемся, когда соль растворится, берем ручной насос (или вакуумный), опускаем в трубу скважины шланг (плотный, чтобы не сжимался при закачке воды) и качаем до "приемлемой" прозрачности воды.
7. Ставим насос или насосную станцию, фильтр и пользуемся. Чтобы скважина не заилилась и не замылась песком первые две недели пользуемся ежедневно.

Примечание: технология забивки для поверхностного насоса. И еще, вода в месте, где хотите забить скважину может быть на большей глубине, ну и всяких если много.
Для глубинника нужно действовать аккуратно (швы сварки, развальцовывание краев трубы и т.п.), ну и диаметр самой трубы имеет значение: чем тоньше, тем лучше "лезет" в землю.

---

Стеклохолст не наклеить бесшовно, у него свойства натягивания. Другими словами у нас будет виден шов. Или опять нужно полностью шпаклевать всю поверхность финишными шпаклевками, а затем самая и всеми любимая работа- шлифование, где использование шлифовальных машинок к качеству не приведут. Only руками, либо на телескопическую ручку для шлифования в начальной стадии, но затем все равно переходим на "ручное" шлифование.

---

---

б) Существуют виниловые гладкие обои (без структуры), если не получается загрунтовать и равномерно покрасить. Но это уперается в денежку. Я бы выбрал более дорогую краску и не разбавлял водой, что мне кажется было сделано, т.к. грунтом сложно испортить поверхность, если грунтовать без пропусков. На каждой емкости грунта написана инструкция в каких пропорциях рекомендуется разбавлять. Грунтовал, как без разбавления, так и с разбавлением, но не было эффекта пятнистости покрашенной поверхности. Краска требует быстрой работы, шов не должен высохнуть быстрее, чем мы вернемся на следующий шаг покраски. Как-то ты писал. И технология совершенно правильная. Красим сначала в одном направлении, желательно параллельно окнам, затем красим в сторону окна, т.к. освещение от окон может давать эффект пятнистости, но это из-за не опытности маляра, т.к. он и вовсе не маляр, а человек, который желает сделать сам и для себя.
При выборе краски, не советую использовать глянцевые краски, лучше использовать матовые или полуматовые, легче покрасить технологически и нет надобности покрывать той краской, которую можно мыть, чистить и т.д. Потолок не подвержен загрязнению, как, к примеру, стены.

в) В нашем случае, человек не имеет опыта маляра, а значит это приведет к плохому покрытию, будут пятна. Грунтуется в данном случае не только для улучшенного залипания краски к поверхности, а для того, чтобы не сохла краска на глазах и маляр мог успеть вернуть на шов следующего шага и краска не успела высохнуть и не происходил эффект "слой-на-слой", что сразу дает другой тон (даже при использования краски без тонирования, белой) при боковом осмотре покрашенной поверхности.

Дополню о выборе валика для покраски потолков. Советую использовать валик с длинным ворсом, обычно отделочники называют их для покраски фасадов с декор-штукатуркой.

---

---

г) Ванночка выбирается от размера валика, удобнее и практичнее выбрать большую по размеру. Ширина валика не имеет никакой важности, чем шире, тем сложнее и тяжелее красить чисто физически, т.к. валик должен раскатываться без "зажимания" или другими словами, ворс валика должен быть пушистым. В ванночке валик требуется раскатывать на себя, чтобы краска легка равномерно по всей плоскости валика. Затем наносим краску на поверхность по диагонали примерной зоны одного "взятия" краски валика с ванночки. Раскатываем до тех пор, пока краска не будет равномерно нанесена на поверхность. Ручка валика не должна тереться о ворс, будут полосы! Перед покраской, смочите валик в воде и очистите от ворсинок, которые не держаться на валике, избавите себя от того, что эти ворсинки будут оставаться на окрашиваемой поверхности, затем валик требуется "крутануть" о какую-нибудь поверхность, только не о окрашиваемую поверхность, к примеру, о остаток ригипса (отходы). Чтобы валик был только сырой, но никак не мокрый, иначе будет происходить разбавление краски с водой на самом валике.

По краскам. Используйте грунт-краски- это упростит равномерное покрытие поверхностей. Дорого, но применяется именно для любительской покраски. Опытные маляры не используют грунт-краски, если от них не требует заказчик (бывает и такое...), они разбавляют водой основную краску и после высыхания красят уже не разбавленной краской еще 2-3 раза, тут зависит от тона краски.

---

Для начала следует определить живы ли лаги. Для этого надо найти места, где доски прибиты к лагам и выборочно забить в нескольких местах гвозди, предварительно просверлив доски настила, сверлом по диаметру гвоздя или чуть больше на глубину 30-35 мм. Если гвоздь идет в "молоко", ясно, что лага гнилая. Живое дерево сразу чувствуется, т.к. раньше на лаги брали первосортный материал. Обязательно проверить места, где больше всего намокало, в углах, под мебелью. На ходу сразу ясно сгнила ли лага или нет: когда проходишь, дребезжит посуда в шкафах
Мне повезло - мои лаги оказались в порядке.
 
Далее требуется протяжка всех досок саморезами. По два самореза по краям каждой доски в каждую лагу. Саморез надо заворачивать резко и с большим нажимом, чтобы головка уходила в доску на 3-5 мм и максимально притягивала доску к лаге. Саморезы лучше брать с крупной резьбой (по дереву), а так же с шейкой (резьба начинается через 20-30 мм от головки) такие саморезы лучше притягивают. Обычно толщина половой доски 35-40 мм, так что 80 мм самореза хватит за глаза. Вообще, лучше замерить расстояние от верха пола до бетона, чтобы купить саморезы не длиннее чем требуется, а то упрутся в бетон, а голова еще торчит на сантиметр
 
Делал давно, фото разумеется нету, поэтому буду рисовать:

 
После протяжки, если требуется, подстрогать некоторые доски, утопив предварительно старые гвозди. Строгать лучше поперек досок, под углом ~45^о - сбивать горбушки.
Так же желательно иметь под рукой наждак, т.к. нож рубанка садится моментом, если доски были окрашены. У меня было 3 рубанка и 2 топора на руках - не хватило без заточки на комнату 9.9 м². Топором работал возле стен, где не достал рубанок.
 

 
Теперь можно устелить два слоя 10 мм фанеры, поперек настила пола и с разбежкой стыков. Почему два слоя десятки, а не один двадцатки? - проще притягивать. С фанерой 20 мм очень сложно работать. Надо фанеру выдержать при комнатной температуре примерно неделю, в идеале, когда включено отопление. Она высохнет и покоробится и двадцатку будет сложно притянуть к полу. Плюс разбежка стыков очень полезная вещь.
 

 
Крепить фанеру саморезами 40-50 мм и толщиной 5 мм, квадратами со стороной 15-20 см (удобно разметить лист на 8 частей: пополам, затем каждую половину еще пополам и четверть еще пополам - получается квадрат около 19 см) от середины к краям листа, отступая от края 2-3 см, чтобы не задирался верхний слой шпона, а то придется подстрагивать. У 4 мм саморезов могут отрываться головки, так что лучше для фанеры взять потолще. И лучше в местах крепления сверлить углубление под головку самореза (зенковать), иначе очень трудно утопить ее в фанеру. Фанера как правило делается из березы, а береза крепкое дерево.
 
Так получилось ровное хорошее основание для укладки ламината, паркетной доски. Даже напольную плитку можно клеить на эластичный клей.

---

Как вы уже заметили, полезные и главное грамотно оформленные советы будут добавляться в шапку темы. По этому поводу прошу выкладывать свои фото(если они будут присутствовать в советах) не просто на файлообменник, а на свой аккаунт, дабы через некоторое время фото не пропало.
 
Куратор темы - @_Val_. Изменено 15 Января 2018 пользователем Murarius

[Гектор 3 551]

3 минуты назад, volk_40k сказал:

Бетон холодит.

Само-собой. Поэтому перед мытьём, когда сильный мороз, пару вёдер кипяточка на него. А настил деревянный в это время поднят, от печки нагревается вполне достаточно.

[зузуз 4 538]

15 минут назад, _Val_ сказал:

Клипсы специальные есть же...

Грибочки это только маленькая часть утепления Очень маленькая. 

Изменено 11 Июня 2018 пользователем zoozooz

[koshak 3 993]

2 часа назад, _Val_ сказал:

Пол - деревянный.

Где? Просто в бане или в самой парилке?
Если в парилке - разбирай всё и выкидывай на хрен. Потому как это тебе предстоит делать каждые два года, если не чаще.
Дальше, зачем такая глупая идея - делать везде деревянный пол, да ещё и вентилируемый?
Но, что сделано- то сделано, кроме парилки - в зале и предбаннике можно и оставить.И если уж вентилируемый - обязательно приточка и обязательно вытяжка. Приточка - просто отверстие с трубой, чем меньше, тем лучше - сотка, например, вытяжка - тоже сотка, но трубу нужно поднять от уровня приточки на метр минимум. В смысле - выход на том же уровне, но ещё и вертикальная труба с зонтом. А на трубу приточки - обязательно сетка. Мыши, ласки и другие друзья наши меньшие.
В парилке - только монолитный пол, облицованный кафелем.

[зузуз 4 538]

Юра, цоколь утеплять?

[koshak 3 993]

Если для себя, а я понял, что для себя - от земли на ШИРИНУ листа пеноплекс, чтобы из земли влагу не тянуло, выше, минеральная вата толщиной не менее 5-ти сантиметров, сверху плёнка, тут главное нужной стороной наружу, чтобы тепло держало, а не выпускало, сверху профлист, ну или что там - дерево и т.д. Пеноплекс можно засобачить на саморезы, а можно повесить на мастику, типа битума - второе предпочтительнее.

[_Val_ 2 343]

2 часа назад, koshak сказал:

В парилке - только монолитный пол, облицованный кафелем

А ключи от квартиры, где деньги лежат...не подскажешь где взять?

И вообще - откуда такая категоричность?

По мне - вышеописанное и русская баня стоят немного с разной стороны.

Да - я понимаю, каркас и мин.вата...это как-бы тоже не айс. Но что имеем, от того и пляшем. Но кафель, эээ...были бы лишние бабки - я бы тупо сруб купил, а не кафель.

Аминь.

 

Изменено 11 Июня 2018 пользователем _Val_

[koshak 3 993]

@_Val_, Эх, Валера, Валера. Ты для кого баню делаешь? Для себя или для соседей?
Я их собрал две ( если помнишь - в Бункере фотографии выкладывал ). Сейчас третью делаю. Нет, если ты считаешь, что я в этом деле чабан - ради Бога, делай, как тебе нравится.
Я всё понимаю, про финансы, но! Возьми калькулятор, вот прямо сейчас и посчитай, во сколько тебе обойдётся КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт парилки, каждые два года? Не проще ли - не спешить и  ( накопив таньгу ) сделать один раз и как положено?
Ты спросил - я ответил. Если мои советы не нужны - звиняйте, поліз зі свинячим рилом в калачний ряд.

[_Val_ 2 343]

11 минут назад, koshak сказал:

во сколько тебе обойдётся КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт парилки, каждые два года?

Ни во сколько.

Я не буду каждые два года это делать))

Не - я конечно понимаю, что ты знатный банестроитель. Токо не забывай, что меня тоже не под забором нашли. 

С чего начать - а?

Ну начнём с того, что я сейчас строю баню на месте бани - построенной моим отцом еще в 80-е годы. И она еще бы послужила, если бы не сгорела(частично) в позапрошлом году. И хочу уверить тебя, что полы были в хорошем состоянии. Несмотря на полное отсутствие вентиляции подпола и антисептической обработки досок.

И не надо мне рассказывать о том, что так положено. Еще раз повторю...кафельный пол - это общая помоечная, а никаким разом не русская баня и даже не сауна.

[_And_ 650]

Ща бы в баньке попариться, эх...

 

 

У меня дед баню сделал в свое время с деревянным полом в парилке. Использовалась баня в большинстве случаев только летом, но полы портились знатно.

[ed_rez 16 111]

Именно поэтому делают бетонные полы + плитка. А поверх всего этого дела идут деревянные трапы, которые просто выносят сушится. Полы, естественно, с приемным стоком в канализацию.

Полы явно не дорогие, если сравнивать с хорошим брусом и досками.

[_Val_ 2 343]

29 минут назад, koshak сказал:

деревянные полы в парной это бред

Твои предки похоже постоянно бредили...

[Алексей.1.2.3. 5 164]

Валер, ежели местным спецам не доверяешь,  то  гооголя спроси... 

[_Val_ 2 343]

А чего его спрашивать. В Яндексе на сотню фоток по запросу - русская баня - одна с кафелем и пара с трапами. Все остальное - доска.

Цитата

на хрена ты спрашивал совета?

Юра - и ты тоже продолжаешь бредить.

Я спрашивал конкретного совета, а получил в общем плане что-то типа:

Ты идиот - ломай баню нахрен, делай заново как я сказал.

Ткни пальцем в место - где я неправ...

Изменено 11 Июня 2018 пользователем _Val_

[Алексей.1.2.3. 5 164]

Вот как тебе нравится, так и делай... , но сначала отзывы почитай.

[_Val_ 2 343]

Вот ща просто ржал...погуглив цены на бетон и аренду бетоно-насоса в городе.

Почти бесплатно. Угум.

Я за половину этих денег обеспечу себя половой доской как минимум до остановки в раю))

А может и потомкам останется.

Изменено 11 Июня 2018 пользователем _Val_

[ed_rez 16 111]

@_Val_, 

я бы не парился и замешал такой объем, 8 см стяжку, руками. Остальное засыпал гравием. Правда нужно по всему периметру делать что-то похожее на фундамент, чтобы гравий удерживал. Это будет цоколем, который можно слегка утеплить. Также под стяжку заложить доп. пенопласт для пола. Дерево точно дороже получится. У нас так точно.

Изменено 11 Июня 2018 пользователем ed_rez

[_Val_ 2 343]

Объем парилки под стяжку - пять кубов.

Я либо на узбеках разорюсь - либо на диклофенаке))

Для справки - нужно 20 досок 50х100х3000

Изменено 11 Июня 2018 пользователем _Val_

[koshak 3 993]

7 часов назад, _Val_ сказал:

Ткни пальцем в место - где я неправ... 

Приду с работы - отпишусь.

[_Val_ 2 343]

Это был риторический вопрос...пожелание))

[BFG 7 583]

Я такого лютейшего БРЕДА про бани , что на последних 3 страницах, давненько не припомню.

Уж извините, ежели кого оскорбил.

 

Вам самим-то не стыдно такое излагать. Впрочем, молчу, молчу молчу... а то щас сплошная матерщина пойдёт.

С Днём Банного Строителя всех.